Roue qui frotte les bases... dans Vélo de Route : Technique/mécanique sur le Forum Troc Vélo

Je vais voir ce que je peux intercaler. Je reviendrais vers vous si cela s'avère concluant. Effectivement pour le prix, cela restera sûrement bien peu en comparaison du prix d'un nouveau cadre.

Bon j'ai essayé de faire une petite cale avec du chatterton que je glisse dedans et ça empêche le téton de bouger d'avant en arrière, mais des que je sers la cale est contrainte de dégager... Sinon j'ai réussi à garder la roue droite au serrage en intercalant une petite cale comme ça: Le soucis c'est que des que je contraint un peu la roue, elle se mets en travers... Soit c'est ma cale qui s'abîme soit la force est telle que malgré la cale, la tête de serrage glisse quand même... Je ne saurai dire..

en fait, la cale il faut la mettre dans l'encoche du cadre, car c'est là que l'embout de moyeu vient en appui

on voit un espace entre l'embout et le bord de l'encoche

la cale qui a été mise oblige l'axe à aller vers l'arrière, mais en serrant, elle glisse, ce qui est normal, vu la force exercée ce que je préconiserais, c'est de faire une rondelle assez épaisse qui s'intercale entre la patte de dérailleur et l'écrou de blocage rapide, et aussi de bloquer l'embout d'axe avec une petite cale dans l'espace que l'on voit sur la photo je ne sais pas récupérer des photos et les mettre sur le forum, sinon, j'aurais fait une flèche à l'endroit où j'aurais mis une cale

Içi ? C'est ce que j'ai fais au début, mais ça ne tiens pas au serrage

oui, ici est-ce que ça permet de garder la roue droite ? c'est normal que ça parte au serrage, il n'y a rien pour la retenir

j'ai déjà réalisé un axe pour un moyeu Cannondale, avec une partie ovale à l'endroit du passage dans le cadre dans votre cas, il faudrait faire de même en comblant l'espace et en mettant un détrompeur pour que l'embout ne tourne pas sur lui-même au serrage

Bah la roue reste droite même sans cale tant que je ne sers pas. Donc ce n'est pas la cale qui garde la roue droite. Par contre la cale m'empêche de bouger la roue aussi facilement que sans. Pour l'axe oval j'ai du mal à comprendre. En quoi ça va empêcher le téton de bouger au serrage ?

l'ovale va venir en appui sur l'encoche du cadre, en supprimant l'espace que l'on voit sur la photo et qui est indiqué sur la dernière photo il reste aussi que les portées où viennent se positionner l'écrou et le levier de serrage rapide sont abimées, ce qui n'arrange pas les choses une autre solution serait de remettre de la matière sur l'encoche de cadre à l'endroit de l'espace, ce qui permettrait aussi de mettre n'importe quelle roue ensuite. à distance, ce n'est pas facile de se faire comprendre, de voir ce qui serait le mieux à faire

Alors effectivement, j'ai besoin de pouvoir changer les roues car je ne peux pas rouler avec les roues carbone toute l'année. Je vais aller voir un revendeur agréé Wilier aujourd'hui voir ce qu'il en pense.

Bonjour stalker4 Si tu vas voir un revendeur Wilier demande lui de mettre une nouvelle patte de dérailleur pour faire un essai. Au moins si le problème persiste on saura que la patte n'est pas en cause car la seule fois où tu as eu quelques résultats c'est quand tu as décalé un peu ta patte du cadre. Elle est peut être déformée . Et demandes aussi si la forme de l'encoche de la base coté roue libre est normale. A mon avis oui, mais je ne suis pas un pro, si je me base sur la photo 6 de la page 3 de la discussion le téton est bien positionné là ou il faut ( elle a cette forme pour peut être avoir un meilleur dégagement de la roue quand chaîne et dérailleur sont montés , mais c'est une supposition) Pour le reste rien ne résoudra réellement le problème tant que la cause ne sera pas trouvée. Je vais essayer d'expliquer : quand tu manœuvres le levier de ton serrage rapide ça agit comme les mâchoires d'un étau . Les surfaces d'appui cadre, moyeu, patte de serrage, et serrage rapide sont censées être parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe de la roue.(comme quand tu serres une pièce plate dans un étau) La force exercée par le serrage se fera perpendiculairement à ces surfaces et la roue ne devrait pas bouger. Comme ta roue bouge il y a une force parasite qui la fait bouger pour que tout l'ensemble trouve une position d'équilibre des forces . Caler la roue va supprimer la conséquence de cette force parasite sur le déplacement de la roue mais ne va pas la supprimer; elle va se répercuter autre part pour que tout l’ensemble trouve un nouveau point d'équilibre

Oui je vois. En fait je me demande si le plus simple ne serait pas d'adapter la roue au cadre

Du coup je reviens de chez le revendeur et pour lui le soucis ne vient pas du côté dérailleur mais de l'autre côté ou le point de contact entre le moyeu et le cadre est creusé ( 1mm environ d'après lui). Il me dit d'intercaler une rondelle pour récupérer le mm manquant. J'en ai profité pour récupérer une patte de dérailleur histoire d'éliminer définitivement cette cause

Si c'est ça bonne nouvelle. ça explique pourquoi quand tu désserres tes roulements de roue ça marche.

Maintenant il faut que je trouve une rondelle suffisamment fine que je puisse biseauter pour que cela crée un plan parfaitement droit

Ton téton doit faire 10 mm de diamètre Pour ton info , je viens de mesurer les cotes d'une rondelle de 10 classique qu'on trouve en magasin de bricolage Diamètre intérieur 10 à 10, 5 extérieur 21 à 21.5 , épaisseur 1.9 à 2 ( j'ai mesuré sur plusieurs type de rondelles de 10 que j'ai) c'est peut être un peu épais mais pour faire un essai , ça coûte rien . Il faudra peut être la limer sur son diamètre externe pour qu'elle s'insert parfaitement dans la partie creusée de l'encoche. En regardant la photo ou tu montres l'intérieur creusé et l’extérieur avec insert métallique de cette encoche je me demande s'il n'y avait pas le même insert métallique à l'intérieur qu'à l’extérieur car d'après ce que tu as dis, à l'intérieur l'appui se ferait sur le carbone?? Je pencherais plutôt sur de l'alu car on voit bien les empreintes laissées par la surface d'appui du téton, De plus on voit aussi sur la partie basse une sorte de petite aspérité avec une zone un peu terne comme si c'était des résidus de colle . Mais bon analyser d'après une photo en gros plan , c'est hasardeux. En tout cas il faudrait enlever cette aspérité pour ne pas qu'elle soit un point de porte à faux. Si l'essai est concluant tu pourrait faire le même insert que coté extérieur avec un morceau de plat en alu , c'est facile à travailler et comme c'est un métal mou il absorbera éventuellement un léger défaut.

Quelques photos supplémentaires du point d'appui: J'ai pris des rondelles qui font 10.6mm de diamètre interne, pour 20mm de diamètre externe et 1.65mm d'épaisseur. Elles vont plutôt bien, j'ai essayé sans retoucher le diamètre extérieur, ça passe. Par contre ça ne résout pas le problème. Ça tiens au serrage mais dès que je force dessus, ça re glisse. Je vais essayer de la modifier un peu, et je je vais surement essayer d'homogénéiser la surface d'appui du cadre. J'ai mis la nouvelle patte de dérailleur. Aucun changement, la patte était donc hors de cause.

MMMmmm toujours dur à dire sur photos et vidéos, mais je n'aurais pas la même analyse que ton bouclard.... l'espace coté RL est clairement anormal, ta roue ne demande qu'a se placer "où la force la mène " :whistling:

Bon bah je ne sais plus quoi faire du coup. Je n'ose même pas "nettoyer" le point d'appui... Franchement je sèche. Je vais refaire quelques tentatives avec les rondelles mais je commence à désespérer.